Lægning af belægningsplader - DIY-instruktioner og priser for betonplader

indhold

• Planlægningen
• Materiale og værktøjer
  • fliser
  • Grus og sandlag
  • værktøj
• Læg fortovplader
  • Sæt fortovet ud
  • Første del af understrukturen
  • overflademusklen
  • Anden del af understrukturen
  • Læg panelerne
  • sand stopper ved
• Priser for fortovplader
• Tip til hurtige læsere

Det er rart at gå i haven, men plænefarven beskadiges hurtigt af det konstante skopespark. Det følgende er grimme pletter med jord, hvor det engang var et smukt grønt felt. Løsningen er fortovplader, der på den ene side beskytter græsplænen, på den anden side, selv på regnvejrsdage tillader ikke havebesøg på en muddervandretur.

Fortovplader findes i forskellige størrelser, former og farver. Dug lidt jord, lagt pladerne, men efter et par måneder eller endda uger ser den kærligt anlagte sti skæv og skæv ud. Selvom det giver mening at bygge fortove, er der brug for en vis viden. Der er tricks og tricks, der gør arbejdet lettere og mere effektivt.

Korrekt lægning af brolægninger forklares i denne DIY, så gangbroen i lang tid glæder sig på samme måde som den blev lagt.

Planlægningen

Inden selve lægningen af ​​brolægningerne er god planlægning nødvendig. Så nogle vigtige punkter skal afklares på forhånd.

• Hvis vejen kun er beregnet til en simpel adgangsrute, f.eks. Til et drivhus ">

  

  Hvis stien skal være en del af en indkørsel eller på anden måde køres af en bil, skal underlaget på fortovpladerne være ufravigeligt tykkere, også kantklæder er i dette tilfælde væsentlige for at forhindre forskydning af pladerne efter bilens vægt. Det skal bemærkes, at der i dette tilfælde skal bruges belægningsplader, der er tykkere end 8 cm.

  Materiale og værktøjer

  fliser

  I planlægningsfasen bør det endeligt besluttes, hvilke brolægninger der bruges. Vigtigt for fortovplader er først og fremmest antislip-klassen. Især i regnen eller om vinteren kan brolægningsplader, der har en lav glidebestandighedsklasse, hurtigt blive en farezone. Slipmotstandsklasserne klassificeres i R9 til R13, hvis de findes. For fortovplader skal der vælges modeller med antislip-klasse. Hvis stien har en hældning på mere end 10%, skal R10 vælges, med en R11-gradient over 19%.

  Det andet vigtige punkt er dimensionen. Standardstørrelserne er 30 x 30 cm, 40 x 40 cm og 50 x 50 cm . Styrkerne på fortovpladerne er 4, 5 cm, 5 cm, 6 cm og 8 cm . Ud over standardformaterne er der også ubalancerede og rektangulære formater. Hvilket format du bruger er lige så meget et spørgsmål om smag som farven og strukturen på stenene.

  I årtier har den klassiske fortovsflise været betonplader i en række forskellige nuancer af grå og antracit og har også været tilgængelig i andre farver i flere år, såsom brun eller terracotta. Betonpladerne er opdelt i skudblæst og betonglatte overflader. Skudblæsede overflader har en højere skridsikkerhed, da de har en grovere overflade. Når man bruger betonveje til plader, har dette mange fordele. På den ene side er de vejrbestandige i årtier, passer sømløst og ikke dominerende i den eksisterende atmosfære og er også billigere end mange naturstenplader.
  En ulempe ved betonplader er imidlertid det faktum, at både olier og fedtstoffer ikke kan efterlade mere aftagelige spor på betonen.

  Grus og sandlag

  Når man vender tilbage til planlægningen, bestemmer brugen af ​​brolægningsplader de nødvendige materialer. Ud over selve fortovpladerne skal der bruges et fortov på en gangbro, der også kan bruges af en personbil. I vores eksempel er grænsegrænsesten installeret. På normale måder tilrådes dette fra pladernes dimensionelle stabilitet og af optiske grunde at have en måde, selv efter år, hvis bundplader ikke bevæger sig.

  Når spørgsmålet om dækafstand er blevet afklaret, skal du bestemme tykkelsen på fortovelspladenes underlag.

  • Fortovplader har et 5 cm tykt lag sand nedenunder og et andet maks. 20 cm tykt gruslag. Dette bruges til en sandbund.
  • Hvis jorden er stærkt ler eller lerholdig, skal der bruges et 30-40 cm tykt gruslag.
  • I sejlbare fortove er der brug for en gruslagstykkelse på 30 til 40 cm.
  • Hvis jorden er ler eller ler, skal der bruges et 50 cm tykt gruslag.

  Gruslaget skal bestå af genanvendelse af grus, frostvæske eller beton og have en kornstørrelse på 0/32.

  Gruslaget og sandlaget er nødvendigt for at give fortovpladerne et lige og sikkert fundament. Grusen med sin delvis grove og til tider små kornstørrelse har til opgave om vinteren med frossent vand (vand har 10% mere volumen i frosset tilstand) i jorden til at give plads nok til at udvide sig, så brolægningspladerne hverken kan bevæge sig eller hæve og sænke,

  Således beregnes ballasten og sandet efter beregning og tælling af de stier, der bedst laves på grafpapir. Grus og sand gives normalt i kilogram eller ton, så volumenet skal konverteres.

  Til denne enkle matematiske formel bruges: V = a * b * c

  Et eksempel:

  En 10 m lang gangbro, 1, 20 m bred, med et 5 cm tykt lag sand.

  10 m * 1, 20 m * 0, 05 m = 0, 6 m³

  • En kubikmeter sand vejer ca. 1, 6 ton (afhængigt af kornstørrelse).
  • En kubikmeter grus vejer ca. 1, 7 ton (afhængigt af kornstørrelsen).

  Det giver den videre beregning:

  1, 6 t / m3 * 0, 6 m³ = 0, 960 t

  Beregning af sand kræver 6% mere, fordi sandet er komprimeret. Resultatet er en brugt mængde sand på 1.018 t. Beregningen af ​​grus kræver 3% mere, fordi sandet er komprimeret.

  værktøj

  Efter materialerne skal følgende værktøjer leveres:

  • Kort åndeniveau
  • Åndsniveau, min. 2 m i længden
  • Stor gummihaller
  • lineal
  • Retningslinje / kridtlinje
  • skovl
  • murske
  • spand
  • trillebør
  • Steinsäge
  • evt. flise afstandsstykker

  Læg fortovplader

  Sæt fortovet ud

  Det første trin er at sætte fortovet op. Ved hjælp af adskillige glasfiberstænger, træpinde eller andre tynde stænger markeres først det grove sti af banen. Til dette formål er styresnoren bundet til en stang og strækket tæt over jorden og fastgjort til en anden stang. Det samme gøres på den anden side af vejen. Det skal sikres, at begge strenge er parallelle med hinanden. For svinger eller retningsændringer skal der indsættes yderligere søjler på de passende steder, indtil du har nået formen på dit fortov.

  Bredden mellem ledningerne svarer til bredden på vejen plus 20 cm på hver side for bunken. En gangbro på 1, 20 m ville derfor have en indsat bredde på 1, 60 m.

  Første del af understrukturen

  I det næste trin udgraves det stakede område. Dette gøres med en skovl og en trillebør, hurtigere og lettere, men med en minigravemaskine, der kan lejes i timen i byggematerielbutikken. Udgravningens dybde afhænger af terrænets art og den måde, den bruges på (se: Hvad er nødvendigt ">

  overflademusklen

  Når dette arbejdstrin er afsluttet, bruges grænsen. Til dette formål fjernes den forrige retningslinje og spændes på den ene side af vejen. Denne gang angiver linjen det nøjagtige forløb for gangens yderkant. Det skal bemærkes, at ikke kun retningen, men også højden på ledningen skal respekteres. For at sikre optimal dræning af regnvand skal der anvendes en gradient på 2% . Gradienten peger altid væk fra huset. Da alle paneler har 2% hældning, skal dette også medtages i dækket, da der ellers opstår grimme kanter, når dækket er højere end de andre gulvpaneler.

  Den første perimetersten (målinger pr. Sten i vores eksempel: 25 cm x 100 cm x 5 cm) er sat op, hvorpå 3-4 murske placeres på jorden i begyndelsen og ved enden af ​​forkantstenen. I de to resulterende dynger er forkantsten nu indstillet og justeret. Dets højde skulle ende med den græskante kant, indtil videre ønsket at stien er på jordoverfladen. Hvis pladen er rettet, fastgøres pladen med beton både indvendigt og udvendigt i den nederste tredjedel.

  Start fra den første kantplade, nu på den ene side af stien, er alle kantpladerne indstillet efter hinanden. Retningslinjen hjælper med at blive i partiet. Et langt åndeniveau hjælper med at opretholde en konstant gradient over en lang afstand og en ensartet højde.

  Når den ene side er færdig, bevæges den anden side af kantstenen på samme måde som den første. Det er vigtigt på den anden side, at den korrekte afstand til den første kantkant respekteres. Afstanden mellem kantens to indersider er pladens bredde plus dens samlinger. En samling har en bredde på 2 - 3 mm.

  Så hvis fire brolægningsplader, hver med en bredde på 30 cm, placeres side om side, kommer følgende billede frem:

  2mm / 30cm / 2mm / 30cm / 2mm / 30cm / 2mm / 30cm / 2mm
  (4 x 30 cm) + (5 x 2 mm) = 121 cm.

  Afstanden mellem kantstenene er derfor 121 cm. Det skal sikres, at ikke alle fortovplader har 100% lige store dimensioner. Pladerne skal have tolerancer fra fabrikanten. Mængden af ​​tolerance varierer fra producent til producent. Gangbroer med store tolerancer bør tage store fællesbredder for at kompensere for dette. Meget dimensionelt nøjagtige paneler kan tage en mindre afstand. Et hul på 2 mm bør ikke underskæres for at sikre, at regnvand drænes.

  Anden del af understrukturen

  Betonen tager nogen tid at hærde. Hvis man straks ville indsætte et andet lag korn i den resulterende ramme, ville den endnu ikke tørrede beton gå i stykker, og pladerne ville bevæge sig. Så der skal ventes mindst 2-3 dage, indtil arbejdet fortsættes.

  Dette efterfølges af endnu et lag af fliser. Dette skal heapes op til en maksimal højde. Denne højde er tykkelsen af ​​brolægningerne plus et 5 cm sandlag. For 6 cm tykke fortovplader skal kornlaget ende 11 cm foran overkantens kant. Da kornet komprimeres af den vibrerende plade, er den nu fyldt op til 10 cm foran overkanten og komprimeret igen. Vær forsigtig med den vibrerende plade på kantstenen. Der skal altid være 1-2 cm mellemrum mellem den vibrerende plade og kantstenen. Direkte tilgang med den vibrerende plade til kantstenen kan føre til grimme flager på dette.

  Hvis fliserne komprimeres, introduceres sandet, som også komprimeres. Dette er nu lagt med 2% hældning samt kantstenene.

  

  Læg panelerne

  Når underbenet er klar, kan det gå til lægningen af ​​pladerne. Det starter altid i et hjørne, hvis det er muligt ved et indledende område, f.eks. En dør. Aldrig vil blive justeret fra midten. Den første fortovflise er nu placeret i hjørnet. Hvis den sidder et par millimeter over kantgrænsen og ikke slingrer, er dette perfekt. Med en gummihammer er fortovetspladen nu skåret omhyggeligt ind i den sandede jord. Et kort åndeniveau bestemmer den lodrette placering af brolægningen. Til den ene side skal der vises gradienten på 2%.

  Hvis pladen vipper eller er for høj eller for lav, skal du fjerne pladen og fjerne eller tilføje sand. Dette gøres, indtil pladen er i sandbed uden at vippe og med den rigtige hældning. Fælles kryds kan bruges til at hjælpe og til bedre justering.

  

  Når denne første plade er lavet, bruges retningslinjen igen, og forløbet af samlingerne i række af plader bestemmes. Med en kort og en lang åndsniveau kontrolleres regelmæssigt for jævnhed.

  Hvis den første række er inde, skal du starte med den næste række og justere retningslinjen for den næste række. Så fortsæt med de andre rækker. Række for række.
  Det er ikke tilrådeligt at lægge tavler fri eller "en plade her, en der", så jeg ikke behøver at gå meget. For hurtigt kan skabe et grimt led. Af denne grund skal du arbejde række for række.

  Det er normalt gunstigt at starte hver anden række med halvvejsplader for at sikre stabilitet med hinanden.

  Halvplader er lavet ved hjælp af en vinkelsliber eller en stensav, disse er meget større og mere kraftfulde end små vinkelsliber og kan lånes i mange hardware butikker. Pladerne er markeret med en meget synlig, bedst farvet linje rundt omkring. Med vinkelsliberen er nu omkring hele stenen, mærket trukket tilbage, dybt omkring 0, 5 cm. Først derefter er pladen helt skåret igennem. Dette er nødvendigt, da brolægningsplader gerne bryder sig selv fra en bestemt skæredybde. Hvis man ridset fortovets plader, skaber man således et forudbestemt brudspunkt.

  sand stopper ved

  Når alle paneler er lagt, finder det sidste arbejdstrin, sand-in, sted. De stadig åbne søjler er nu forseglet for at bruge enten sand eller farvet på fortovpladerne, der matcher stenpulver.

  Sand- eller stenstøv spredes med en spade på overfladen og drejes derefter pænt. Overskydende materiale fejes simpelthen op. Derefter gøres det med en let strøm af vand, ikke med tryk over overfladen. Vandet trænger igennem fugefylden og transporterer sandet eller stenmelet med det ind i områder, hvor der stadig ikke er nogen fyldning til stede. Hvis området er tørt igen, gentages sandet igen. Overskydende materiale bliver vendt væk igen. Dette gentages, indtil alle søjler er fyldt og forbliver fyldte trods vandets virkning.

  

  Nu kan jorden skyves igen til de ydre kanter af kantgrænsen, og græsfrø er spredt.

  Priser for fortovplader

  Prisen på betonplader bestemmes ikke kun af købsstedet, men også af form og størrelse. Det er, jo lettere er optikken og jo mindre og smalere pladen, jo billigere er belægningspladen.

  Grå Betongehwegplatten 5 cm tyk og en størrelse på 30 x 30 cm, der er allerede fra 0, 85 EUR. Større plader på 50 x 50 cm, der er i gennemsnit 1, 20 EUR.
  Fortovplader med et sofistikeret look, det vil sige med natur- og stenmønstre, kan nå priser på op til 50, 00 EUR med en belægningsplade på 40 x 40 x 15 cm.

  Tip til hurtige læsere

  • Almindelig fortovets bredde 1, 20 m, med lidt brugte stier 0, 80 m
  • Marginalgrænser anbefales for ruter, der er obligatorisk for kørbare områder
  • Sandoverflade under pladerne 5 cm
  • Grusoverflade 20 cm, i ler eller lerjord 30 til 40 cm
  • Grusoverflade 30 cm til sejlbare stier, 50 cm til lerjord eller lerjord
  • Hældning på 2% væk fra bygningen
  • Dækningen fastgøres i den nederste tredjedel med beton
  • Brug retningslinje og åndeniveau
  • Brug fælles kryds
  • Grus og sand skal komprimeres med en vibrerende plade
  • Kør ikke med den vibrerende plade til kantstenen, flis mulig